Archives de catégorie : Conseil Beauté & Santé

Revue Video – Santé et Remèdes naturels pour l’hiver

 

On m’avait demandé sur ma page Facebook si je pouvais faire une vidéo conseil, je me suis donc exécutée en espérant que cela vous plaise 😉

 

Produits mentionnés

✮ Homéopathie → pharmacie
▲oscillo coccinum
▲corizalia
▲stodal
▲ baudry

✮ Aromathérapie
▲Huile de massage Immunité → http://www.aroma-zone.com/aroma/aroma…
▲Lavande aspic → http://www.aroma-zone.com/aroma/he_fr…
▲Saro → http://www.aroma-zone.com/aroma/he_fr…
▲Baume pour enfant →http://www.calybeauty.com/post/baume-…
▲Baume pour adulte →http://www.calybeauty.com/post/baume-…
▲Inahlateur → http://www.calybeauty.com/post/recett…
▲Diffuseur → http://www.aroma-zone.com/aroma/diffu…

✮ Plantes 
▲Infusion, décoction → http://www.calybeauty.com/post/infusi…
▲Tisanes pour l’hiver → http://www.calybeauty.com/post/bien-p…
▲Sirops pour l’hiver → http://www.calybeauty.com/post/sirop….

✮ Compléments alimentaires 
▲Propolis → http://www.calybeauty.com/post/focus-…
▲Teinture d’echineacea → http://www.iherb.com/California-Xtrac…
▲Tuto teinture et extraits fait maison →http://www.calybeauty.com/post/recett…
▲Miel de Manuka → http://www.calybeauty.com/post/focus-…
▲Bonbon → http://www.iherb.com/Gummi-King-Echin…

Les ingrédients pour les soins des ongles

Les agents Emollients

Ceux sont principalement des corps gras qui sont constitués de lipides. Les huiles et les beurres végétaux, les graisses animales et les lipides libres (esters, céramide, acide gras) sont des émollients.  Pour les soins des phanères, privilégier des huiles riches en acides gras essentiels notamment polyinsaturés (acide linoléique et alpha-linolénique) et en insaponifiables qui contiennent des stérols, des vitamines A,D,E et K et des dérivés isopréniques. 

Les huiles et les beurres à privilégier 

Les agents Humectants

Ils sont dotés de capacités hygroscopiques, c’est-à-dire qu’ils se comportent comme des éponges. Ils attirent et  retiennent l’eau. La grande majorité des humectants utilisés en cosmétique sont présents naturellement dans la peau et constituent le NMF. On dénombre la glycérine, l’urée, les acides aminés (molécules organiques qui constituent la structure de base des protéines) présents dans les hydrolysats de protéines tels que le collagène ou l’élastine, le lactate de sodium, et les sucres simples (hexoses, pentoses). 

Les actifs 

Assurant une meilleure cohésion des différentes couches de l’ongle, ces actifs les renforcent en prévenant le dédoublement des ongles tout en favorisant leurs croissances.
Ciblez votre cocktail d’actifs et n’hésitez pas à le varier en fonction des soins et de l’évolution de l’état de vos ongles.

 

Layering Ongulaire – Nail layering

Au-delà de leur fonction première protectrice, les ongles représentent aussi le miroir de notre état de santé. Les ongles avec des anomalies ou des maladies peuvent ainsi traduire un état de santé défaillant. Mais de belles mains aux ongles soignés sont aussi un atout de séduction !

En dédiant une heure par semaine à un layering ongulaire, vous protégerez vos ongles. Ainsi ils pousseront sains, forts et beaux et deviendront plus longs et durs. Des soins réguliers font des miracles, même si les ongles sont très abîmés ou détériorés.

L’ongle, une structure de protection

La dureté de l’ongle est due à leur structure histologique et à leur composition chimique. Elles se constituent 3 couches de kératines, la première est la partie brillante, la seconde couche est appelée kératine moyenne et la troisième nommée kératine sensible

  • La couche superficielle formée par la dévitalisation de cellules qui proviennent de la matrice proliférante. Ces cellules perdent leur noyau et accumulent du matériel protéique fibreux comme les kératines qui forment la trame fibreuse et d’autres matériaux inter fibreux amorphes.
  • La couche intermédiaire est la plus épaisse, et a la même origine que la couche superficielle, mais avec des cellules vives très unies entre elles et une densité plus petite de fibres kératinisées.
  • La couche profonde finalement, est seulement constituée deux couches de cellules qui proviennent du lit épidermique.

Un layering hebdomadaire

Offrir des soins adaptés à vos ongles une fois par semaine est le meilleur moyen de les entretenir pour les fortifier. Bannissez les cosmétiques agressifs : dissolvants, durcisseur d’ongle au formol etc… Ces produits détériorent les ongles en endommageant les couches de kératine des ongles et peuvent aussi provoquer des allergies. Optez pour de bons soins de fabrication maison !

Je vous propose un programme de layering ongulaire Home Made complet qui j’espère vous plaira !

Phase 1  Préparer et nettoyer l’ongle

Enlever d’abord le vernis s’il y a lieu, en pressant les ongles avec un dissolvant doux sans acétone.  Vous pouvez préparer votre propre dissolvant avec ma recette Girly ou le soin biphasé. Ensuite lavez les mains avec du savon et sécher les.

Phase 2  Limer vos ongles

Privilégiez une lime à ongle douce (carton ou verre) plutôt que les ciseaux et coupe ongle.  Les différentes couches qui composent l’ongle courent le risque de se séparer ou de se dédoubler avec l’utilisation à répétition des coupe-ongles et ciseaux.

N’enlever pas les résidus accumulés sous les ongles avec les pointes d’un ciseau ou d’une lime pour ne pas endommager le lit de l’ongle. Mais utilisez une brosse et de l’eau savonneuse.

Phase 3  Traiter et Préparer les cuticules

Utilisez mon masque pour cuticules* dans la zone de la lunule en petites quantités en distribuant le produit par tous les bords que vous laissez poser quelques minutes. Hydratant et émollient, il vous garantira un pourtour net et parfait de vos ongles.

Phase 4  Gommer les mains et Repousser les cuticules

Posez mon gommage régénérant* en massant bien le pourtour de cuticules et vos mains. Émulsionnez à l’eau puis rincer soigneusement et sécher vos mains. Repoussez légèrement les cuticules au moyen d’un bâtonnet en buis en façonnant la cuticule tout autour de l’ongle.  Ne coupez pas les cuticules, dans le cas contraire, elles pousseraient davantage et pourraient causer des désagréments.
La cuticule constitue une barrière physique qui empêche l’accumulation des microbes et agents irritants qui prolifèrent aux abords de la matrice ungueal, pouvant compromettre sa fonction protectrice en provoquant une Paronychie. Une manucure inadéquate peut donner lieu à ces problèmes.

Phase 5 Régénérer les ongles

Utilisez mon soin bouclier de l’ongle* qui intègre dans sa formulation tous les éléments nutritifs, protéines, vitamines pour fortifier et favoriser la croissance saine des ongles. Appliquer une couche que vous laissez sécher quelques instants puis répéter l’opération à nouveau. Attendez au moins 5 minutes avant de continuer avec l’étape suivante.

Phase 6 Fortifier les ongles

Utilisez mon sérum fortifiant* qui stimule la pousse ongulaire. Appliquez le sur l’ensemble de l’ongle en léger massage. Les huiles régénératrices et protectrices contenues dans la formulation préviennent les ongles cassants et mous en augmentant leur résistance au dédoublement. Les ongles sont plus forts et brillants au fil des utilisations. Vous pouvez utiliser le sérum tous les jours sur vos ongles, de préférence le soir, au coucher.

Phase 7 Vernir les ongles

Si vous êtes accros aux vernis, laissez respirer vos ongles un jour ou deux entre deux manucures.  Notez que le sérum de l’étape 6 empêche l’adhérence du durcisseur ou du vernis à ongles. Si vous désirez les vernir, lavez-vous les mains après avoir laissé posé le soin au 45 minutes.

Appliquez une base protectrice, puis 2 couches fines de vernis. Pour améliorer la fixation ajouter une couche de top coat.

Phase 8 Utiliser un nail drop pour accélérer le séchage

Une fois votre vernis posé pour accélérer le séchage, mais aussi apporter un beau fini glossy, passez une couche de nail drop .

Phase 9 Hydrater les mains

Une fois votre vernis bien sec, appliquez une crème de soin efficace. Et n’oubliez pas, en dehors du layering, d’hydrater vos mains matins et soirs ! Vous pouvez utiliser mon dupe du Burt bee’s si vous préférez les baumes.

Pour aller plus loin, reportez-vous à l’article sur la beauté des mains

Layering Capillaire Home Made

On entend de plus en plus parler de layering capillaire qui emboîte le pas à l’incontournable layering  (soin de beauté du visage) qui consiste à superposer les soins en appliquant plusieurs couches de produits cosmétique. Je vous en avez déjà parlé ici. Le layering dédié aux cheveux proposés dans le commerce comporte souvent une phase avant shampooing (masque nourrissant), suivi d’un shampooing ciblé, d’une pose d’après shampooing, et d’un sérum de soin. 

Cela ressemble beaucoup a ce que j’utilise moi aussi, mais j’avais envie d’aller plus loin et de créer une routine complète avec des produits complémentaires, agissant en synergie, pour booster la chevelure et la magnifier. Je vous conseille avant de vous lancer de consulter mon diagnostic capillaire  

Je vous propose donc aujourd’hui un programme de layering capillaire Home Made complet qui j’espère vous plaira !

Phase 1  Préparer la chevelure – Lotion préparatrice

Composé uniquement de phase aqueuse, et riche en agent hydratant et humectant, son but est d’ouvrir les écailles des cheveux afin de permettre aux principes actifs et aux soins de mieux pénétrer au coeur du cheveu. Appliquer la lotion des racines aux pointes. Masser le cuir chevelu pour activer la micro-circulation. Vous pouvez utiliser ma lotion hydratation intense. Les personnes n’ayant pas les cheveux poreux devront réguler le pH de leur lotion entre 7 et 8.

Phase 2  Nourrir en profondeur – Baume Nutri réparateur

Composé uniquement de corps gras et d’émulsifiant, le masque va rebooster vos cheveux et leur redonner de la texture.  Il  relipide profondément la fibre capillaire en enduisant le cheveu de façon homogène, pour un soin plus profond. Vous pouvez utiliser ce masque tres efficace ou mon baume fondant.

Etape 3  Laver en douceur – Shampooing doux

Eliminer en douceur tous les résidus d’huile restant de l’étape précédente et les salissures,  est indispensable. Quelque soit le type de cheveux, il est impératif d’utiliser des shampooings formulés avec des tensio actifs doux, comme celui ci ou bien mon shampooing dynamisant, afin de ne pas agresser la fibre capillaire. N’oubliez pas de shampouiner délicatement vos cheveux et de les manipuler avec précaution.

Phase 4   Faciliter le demelage – Apres shampooing

Après l’étape shampooing, on ne fait surtout pas l’impasse sur l’après-shampooing démêlant notamment pour les cheveux colorés, fragilisés, secs et frisés.

Appliquer le uniquement sur les longueurs et les pointes (éviter les racines), Pendant le temps de pose, démêler aux doigts, puis  rincer à l’eau tiède pendant quelques minutes.  Vous pouvez utiliser cet apres shampooing nutritif, la creme démélante au coco ou mon gel après shampooing.

Phase 5 Le rincage – Vinaigre de rinçage

Ajouter deux cuillères a soupe de vinaigre a votre dernière haut de rinçage afin de resserer les cuticles des cheveux. Vos cheveux sont beaucoup plus beaux et brillants. Vous pouvez également utiliser mon eau de soin prête à l’emploi.

Phase 6 Le séchage

Pour ne pas agresser les cheveux, la solution c’est de les sécher à l’air naturel. Si vous tenez absolument au sèche cheveux, régler la température pour que la chaleur soit la plus douce possible ou utiliser directement la position « air froid ». Le mieux est d’investir dans un appareil qui possède la fonction ioniceramic qui limite l’électricité statique  et renforce l’efficacité des soins capillaires non rincés, en garantissant une belle brillance.  Utilisez aussi mon spray protecteur pour lissage et brushing.

Phase 7 Hydratation quotidienne – Sérum/Crème

N’oubliez surtout pas d’appliquer un sérum au quotidien sur les longueurs et les pointes. Appliquer chaque matin, il vous permettra de brosser vos cheveux plus facilement. Vous pouvez opter pour ma crème hydratante de jour pour cheveux. Pour les cheveux tres secs, on peut tout a fait faire suivre de l’application du baume fondant sur les pointes et les longueurs.

Enfin, je ne le classe pas dans le protocole de layering car l’usage est plus ponctuel. Mais il est nécessaire de temps à autre de détoxifier le cuir chevelu en réalisant mon gommage, hair scrub clarifiantqui purifie, oxygéne et stimule votre cuir chevelu. 

 

Diagnostic des Cheveux et principe d’hydratation

Il est indispensable de sélectionner des ingrédients et des recettes adaptées à vos besoins pour que les principes actifs choisis puissent atteindre leur cible, et agissent efficacement.

Le but de cet article est  de vous aider à cibler les besoins de vos cheveux et de mettre en lumière la fonction des différents ingrédients naturels dont nous disposons.  Utilisés de façon optimale, ils  agissent en parfaite synergie pour maintenir vos cheveux bien hydratés, alors optimisions notre hydratation et passons outre les idées fausses et préconçues.

Focus sur le cheveu 

Composition 

  • Protéine : environ 85% de kératine ayant une combinaison de 18 acides aminés répartis en 4 familles :

– les monoacides monoaminés acycliques : alaline, valine, leucine, isoleucine – les aromatiques : phénylalanine, tyroine – les  hétérocycliques : tryptophane, proline – les diacides mono-aminés : aspartic acid, glutamic acide – les monoacides diamines : lysine – arginine, histidine – les soufrés : cystine, méthionine

  • Lipides : environ 3% d’acide gras, de stérols, de céramides
  • Eau : environ 12 à 15% du poids du cheveu.
  • Mélanine : environ 1%
  • Traces d’oligo-éléments : fer, cuivre, zinc, iode…

En bref

Les cheveux issus des follicules constituent de fines enveloppes d’épiderme qui s’insèrent dans le derme. Elles renferment la racine pilaire juste sous le cuir chevelu. Cette partie non visible et vivante est le siège du processus de croissance des kératinocytes et des mélanocytes. C’est là que le cheveu se construit et se colore. 

La tige pilaire est le prolongement des kératinocytes. Cette partie visible est  biologiquement morte. Elle se compose de cellules kératinisées réparties selon trois couches concentriques :

  • une moelle, 
  • entourée de cortex, partie essentielle de la tige qui lui donne sa propriété de résistance,
  • et d’une cuticule composée de cellules aplaties : les écailles.  Elles sont assemblées par le ciment intercellulaire responsable de l’imperméabilité du cheveu qui assure la protection du cheveu. Les écailles sont  gaînées par le sébum qui assure brillance et lubrification à la tige. 

Dans le détail

La Cuticule

Composée d’écailles, de minces plaques de kératine empilées les unes à la manière des tuiles d’un toit. Verticalement, ces écailles s’imbriquent tête-bêche dans d’autres et sont tournées dans le sens opposé. Horizontalement, les céramides relient les écailles. La cuticule a une surface lisse, qui  reflète la lumière,  et permet au cheveu de conserver son hydratation interne et de le protéger des agressions extérieures. 

Le Cortex 
Composé de kératine, il se constitue de deux sortes de fibres. Des fibres verticales torsadées (sorte de ressorts), suivant l’axe du cheveu qui leur donnent leur élasticité. Puis les fibres horizontales qui forment des ponts riches en soufre. Elles relient les fibres verticales les unes aux autres en donnant solidité et cohésion. En cas d’agression abusive (brossage, défrisage, coloration, permanente…) les fibres se désolidarisent et le cheveu devient cassant et fourchu. 

La Moelle 
Constituée de cellules sans noyau, empilées les unes sur les autres, elle n’a aucune incidence sur la qualité du cheveu.

Cibler les besoins du cheveu 

La texture 

Pour l’évaluer, il faut mesurer la circonférence du cheveu. Il existe trois catégories de textures :  « épaisse », « fine » ou « moyenne ». Les cheveux épais ont la circonférence la plus large et les cheveux fins la plus étroite. Une texture moyenne indique une taille moyenne qui est considérée comme normale. Le cheveu est alors sain. Une texture épaisse indique que le cheveu est épais et fort, mais il peut se révéler aussi plus difficile à entretenir. Il offre une certaine résistante. Une texture fine implique que les cheveux sont fins. Ils sont souvent faciles à manipuler, mais cela les rend également plus fragiles et vulnérables.

L’élasticité 

Elle indique à quel point les cheveux se détendent pour revenir ensuite à leur état initial. Des cheveux en pleine santé, lorsqu’ils sont humides, vont se détendre jusqu’à 50% de leur propre longueur et revenir à leur forme initiale sans casser. Des cheveux secs vont juste se détendre à hauteur de 20%.
L’élasticité peut être faible, normale ou haute.  Des cheveux ayant une élasticité normale ou haute sont faciles à coiffer tandis que des cheveux faiblement élastiques sont plus difficiles à mettre en forme.

Tester l’élasticité

Choisissez plusieurs mèches de différentes parties de votre cuir chevelu. Bien humidifier les mèches puis tirer sur les cheveux. S’ils reviennent à leur longueur initiale, c’est qu’ils présentent une bonne élasticité. Si les cheveux cassent ou ne retournent pas à leur forme originelle, c’est que leur élasticité est faible.

Cheveux secs ou déshydratés ?

Cheveux secs

L’origine est endogène c’est-à-dire liée à la nature même du cheveu (héritage génétique ou vieillissement). Insuffisamment lubrifiée par le sébum, la cuticule ne peut pas jouer son rôle de barrière contre l’évaporation de l’eau contenue dans le cheveu et ne protège  plus le cortex.

→ Il est nécessaire de revoir sa routine beauté capillaire à fin d’hydrater en profondeur le cheveux et de le nourrir efficacement. Employez un cocktail d’agent hydratant, émollient, humectant, filmogène, riche en protéine et en lipide auquel vous ajoutez des actifs capillaires.

Cheveux déshydratés

Les origines sont exogènes (extérieures) et variées. Il s’agit d’une altération passagère du cheveu qui ne connaît habituellement pas de problème de sécheresse et qui souffre donc ponctuellement d’une perte en eau.
Les substances chimiques (colorations, sèche-cheveux, défrisage….), le climat (soleil, vent, froid), décapent le film hydrolipidique de la fibre et accélèrent l’évaporation de l’eau en favorisant la déshydratation. Ainsi un cheveu sec, mixte, normal ou gras peuvent être, à tout moment, déshydratés par des agressions extérieures. 

→  Il convient d’éliminer la source responsable de cet état passager et d’adapter vos soins capillaires pour restaurer le film hydrolipidique défaillant.

La porosité

C’est ce qui désigne la capacité des cheveux à absorber l’humidité. Cette expression issue monde minéral est utilisée pour décrire une roche lorsqu’elle est poreuse (craie, pierre ponce…). C’est-à-dire qu’elle présente une infinité de petits pores qui la rende perméable à l’humidité.

Si les écailles des cheveux sont ouvertes, elles facilitent la pénétration de l’humidité et inversement quand elles sont fermées, l’humidité ne pénètre pas. Un cheveu sain a une porosité moyenne qui lui permet de prendre et de conserver un bon degré d’humidité donc d’hydratation. Mais on peut se retrouver dans des cas d’excès avec un degré de porosité trop faible ou trop élevé.

  •  Forte Porosité

Vos écailles sont ouvertes et laissent donc aussi bien pénétrer que s’évaporer l’humidité et l’hydratation.  

→ Utilisez des produits riches en agent hydratant, émollient, humectant, filmogène, protéine, lipides (pour sceller l’hydratation et gainer le cheveu), et d’actifs capillaires. Après votre soin veillez à refermer les cuticules en utilisant une préparation au pH acide. Eviter tous les appareils chauffants (exit fer à lisser, sèche-cheveux).

  • Faible porosité

Vos écailles sont très resserrées et l’humidité ne peut pas y pénétrer.

→ Utilisez des produits riches en agent hydratant, émollient, humectant, filmogène et en actifs capillaires. Il est nécessaire que vos soins puissent pénétrer vos cheveux au mieux. Ouvrez les écailles des cheveux avec des produits à ph alcalin au moment où vous appliquer vos soins pour qu’ils soient mieux absorbés. Vous pouvez booster la pénétration en utilisant une source de chaleur douce au moment de la pose. Refermer ensuite les écailles avec une préparation au pH acide pour restaurer le ph des cheveux.

Test de porosité par immersion
Pour déterminer si votre cheveu est poreux ou non, vous pouvez réaliser un test rapide. Prélevez quelques cheveux parfaitement secs (par ex ceux accumulés sur votre brosse) et déposer les dans un verre d’eau. Au bout de quelques minutes, soit les cheveux tombent au fond du verre et ils sont donc dit poreux soit ils flottent en surface et contraire, vos cheveux ne sont alors pas poreux

Test de porosité par friction 

Prenez une mèche de cheveux faites la glisser entre vos doigts, des pointes vers les racines. Si vous sentez des aspérités, c’est que les écailles des cheveux se soulèvent. Les cheveux sont très poreux.  Si vous rien ne sentez rien et que la sensation est lisse, la porosité est basse.

Faites le bilan

Les produits cosmétiques et l’hydratation des cheveux

Vous l’avez compris chaque cheveu est différent et mérite un soin tout particulier. Il faut tout d’abord bien connaitre « l’état » de votre cheveu pour pouvoir définir ce qui lui convient le mieux et formuler des produits adaptés à ses besoins.

Le sébum, la sueur, les lipides et le NMF (Natural Moisturizing Factor) compose le film hydro-lipidique qui protège le cheveu des agressions externes. Il permet de contrôler le taux d’hydratation des écailles sous-jacentes et par conséquent de la kératine. Cette barrière prévient ainsi la perte d’eau et participe à la bonne cohésion interne de la fibre pour avoir des cheveux résistants, souples et en bonne santé. Lorsque l’apport en lipide et en sébum est insuffisant, les cheveux se dessèchent et sont fragilisés. Ils deviennent cassants et ternes.  

Pour optimiser l’effet hydratant des préparations cosmétiques en misant sur l’efficacité des actifs, il est indispensable d’y ajouter des agents filmogènes, humectants, émollients et des actifs capillaires. Agissant en synergie ils lutteront contre le phénomène d’évaporation de l’eau.

De l’huile ou de l’eau ?

Exactement comme pour notre peau, les huiles ou les beurres végétaux utilisés seuls ne permettent pas d’hydrater le cheveu. Il faut maintenir un juste équilibre entre hydratation et nutrition.  Les corps gras sont en effet utiles pour sceller l’hydratation des cheveux et reconstruire un rempart hydro-lipidique défaillant si cela s’avère nécessaire. Mais l’eau est ingrédient indispensable à leur bonne santé !

Le bon cocktail d’ingrédients

Les agents filmogènes

Ils restent en surface pour renforcer le pouvoir hydrolipidique et limiter le phénomène d’évaporation de l’eau. Il existe deux types d’agents filmogènes. Les hydrophobes réduisent de près de 98% la perte en eau. De texture grasse, ils sont de types occlusifs comme les cires végétales (abeille, carnauba, candellila, mimosa etc).

Les hydrophiles quand eux sont capables de capturer l’eau pour former un hydrocolloïde. C’est-à-dire un hydrogel qui forme un film. Il s’agit d’un apport d’hydratation superficielle. C’est le cas de certaines protéines comme le collagène et l’élastine, des glucides complexes tel que l’acide hyaluronique, et polymères hydrophiles d’origine végétale comme les polysaccharides tel que l’inuline, le chitosane, la carraghénane. 

Les agents Emollients

Ceux sont principalement des corps gras qui sont constitués de lipides qui luttent contre le phénomène d’évaporation de l’eau, mais  ils sont moins performant que les agents filmogènes.  Les huiles et les beurres végétaux, les graisses animales et les lipides libres (esters, céramide, acide gras) sont des émollients.  Pour les soins capillaire, privilégier des huiles riches en acides gras essentiels notamment polyinsaturés (acide linoléique et alpha-linolénique) et en insaponifiables qui contiennent des stérols, des vitamines A,D,E et K et des dérivés isopréniques. 

Les huiles et les beurres à privilégier 

Les agents Humectants

Ils sont dotés de capacités hygroscopiques, c’est-à-dire qu’ils se comportent comme des éponges. Ils attirent et  retiennent l’eau. La grande majorité des humectants utilisés en cosmétique sont présents naturellement dans la peau et constituent le NMF. On dénombre la glycérine, l’urée, les acides aminés (molécules organiques qui constituent la structure de base des protéines) présents dans les hydrolysats de protéines tels que le collagène ou l’élastine, le lactate de sodium, et les sucres simples (hexoses, pentoses). Les agents humectants confèrent aux cosmétiques un pouvoir hydratant important avec une efficacité de 24 heures.

Les actifs capillaires

Assurant une meilleure cohésion des écailles des cheveux, ces actifs les lissent et les rendent plus forts et volumineux.
Ils améliorent leur texture tout en facilitant le démêlage et en maximisant l’hydratation. Protecteurs et réparateurs, les actifs capillaires confèrent à la fois tonus, élasticité et souplesse à la fibre capillaire. Ciblez votre cocktail d’actifs et n’hésitez pas à le varier en fonction des soins et de l’évolution de l’état de vos cheveux.

Conclusion

Pour avoir une belle chevelure, il faut aussi bien l’entretenir de l’extérieur que de l’intérieur. Ainsi une bonne hygiène de vie et une alimentation équilibrée avec un apport d’eau suffisant sont indispensables à la bonne santé de vos cheveux. Comme nous l’avons déjà évoqué pour les soins de la peau , utiliser une simple huile végétale est très insuffisant pour soigner la chevelure.

N’hésitez plus à offrir à vos cheveux des soins comportant de généreuses phases aqueuses enrichies en protéines et autres actifs capillaires ciblés ! Il faut toujours raisonner en terme de protocole de beauté complet capable d’apporter à vos cheveux tout ce dont ils ont besoin. Et ca tombe bien : le Home Made nous permet de concocter nos soins sur mesure !

 Découvrez le protocole de layering capillaire ici

Pour savoir comment mieux hydrater votre peau, c’est ici

Sources Wortmann FJ, Sendelbach G, Popescu C. Fundamental DSC investigations of alpha-keratinous materials as basis for the interpretation of specific effects of chemical, cosmetictreatments on human hair. J Cosmet Sci 2007; 58(4):311-7.2. Wortmann FJ, Springob C, Sendelbach G. Investigations of cosmetically treated human hair by differential scanning calorimetry in water. J Cosmet Sci 2002; 53(4):219-28,.CNRS, Hairfinder, Centre Clauderer,Dr Catherine Laverdet , Dr Christine Lafforgue